Коктейль красок над мексиканской сельвой

Людмила , 20 августа 2009

В смутные 90-ы прошлого века Мексика тихо и уютно вошла во многие дома соотечественников бесконечными сериалами вместе со всеми Родригосами, Альбертами и Луисами. Затем темпераментно ворвалась в нашу жизнь пьянящей текилой и зажигательной сальсой. Далёкий мир стал близким, понятным и почти родным.

И только приехав в Мексику, понимаешь, что на самом деле эта страна по-прежнему для нас такая же далёкая и таинственная.
Приехав туда, понимаешь, что Мексика - это не только сериалы и темпераментные танцы. Не только кактусы, сомбреро и игуаны. Мексика - как загадочный паззл, как эшеровские рисунки, завлекающие тебя всё дальше и дальше… И голова кружится и надо остановиться, но манящий водоворот увлекает тебя за собой…И уж конечно чтобы собрать этот паззл так мало недели. За это время успеваешь лишь растерянно, совсем по-детски, подержать в руках несколько звеньев всей картинки, в которую – даже ещё не видя целиком – влюбляешься на всю жизнь.

Наше путешествие в Мексику началось с острова Козумель – одного из самых известных мексиканских курортов. Фактически это даже не остров, а часть второго по величине кораллового рифа, расположенного в 19 км. от полуострова Юкатан. Вся жизнь на острове сосредоточена в западной части, где находится единственный город Сан-Мигель. Всю остальную территорию занимает Национальный Парк, фактически дикая сельва.

Наскоро побросав сумки и немного придя в себя после перелёта, мы отправляемся бродить по городу. Хорошо, что прилетели мы довольно рано. Разница во времени конечно даёт о себе знать: очень хочется задёрнуть тяжёлую штору, чтобы яркое тропическое солнце не проникало в номер, повесить на ручку табличку «не беспокоить» и отдаться в объятия Морфея. Но измотанный после двенадцатичасового перелёта мозг осеняет мысль – «Я в Мексике!» - и тратить время на сон кажется уже непростительной роскошью.

Козумель известен прежде всего как великолепное место для дайвинга и сноркелинга.
Поэтому дайверы осаждают Козумель круглый год. Это и неудивительно: температура здесь даже зимой держится в пределах 25-30 C, вода кристально чистая, отсюда – отличная видимость. А подводный мир, по рассказам очевидцев, просто завораживает. На Карибское море не раз приезжала снимать фильмы о подводном мире команда Кусто. Здесь, в районе Юкатана, находится самая протяжённая в мире галерея подводных пещер. Для древних индейцев, населяющих территорию Юкатана, эти пещеры имели сакральный смысл. Вход в такую пещеру на языке майя назывался «сенот» и считался входом в царство мёртвых, а воды внутри - священными. Древние жители складывали туда приношения богам. Впрочем, искать под водой золотые слитки – занятие довольно бесполезное - из шестидесяти обнаруженных пещерных систем всё ценное уже давно поднято на поверхность. Но и в наши дни экспедиции дайверов продолжают обнаруживать новые подводные храмы погибшей цивилизации.

Наша первая остановка – риф Барракуда, который находится практически в центре города. На первый взгляд – это обычный пляж, разве что очень маленький. Для неискушенного пловца место можно даже сказать опасное – за каменной загородкой сразу начинается настоящее море, синее и глубокое. А по берегу периодически вылезая из воды гуськом ходят о-очень спортивного телосложения инструкторы по дайвингу в шлёпающих ластах и чёрных гидрокостюмах с коротенькими шортиками.
Я сообщаю своему спутнику, что в мокрых обтягивающих костюмах дайверы выглядят очень аппетитно, и я уже хочу. В смысле заняться дайвингом, хотя никогда в жизни не ныряла и погружаться в воду даже на несколько метров как-то жутковато. Но любопытство и желание нырнуть сильнее страха, поэтому я не хочу покидать Мексику, не нырнув хотя бы разок в карибские воды.
Мы стоим посреди барракудовского пляжа как тополи на Плющихе и прикидываем, к какому из дайверов лучше подгрести, и говорят ли вообще эти ныряющие создания по-английски.

Наконец инструкторы сами замечают нас и обращаются – о, чудо: на довольно сносном английском - чего мол желаем. Желаем мы конечно нырнуть, если не глубоко, то по крайней мере красиво. Желательно без предварительных тренировок, поскольку обучение не входит в наши планы и на них просто нет времени. Инструкторы лучезарно улыбаются: «no problem» - любой каприз за ваши деньги. Мы уточняем: хотим не только нырнуть, но и вынырнуть. Дайверы так же радостно кивают: и нырнуть и вынырнуть. Нам правда сообщают, что плавать без предварительного обучения мы будем буквально за ручку с инструктором и опуститься сможем всего на несколько метров, поэтому никаких особо захватывающих красот не увидим. Нас это устраивает и мы договариваемся с инструкторами о встрече в полдень на следующий день.

Найдя взаимопонимание с брутальными дайверами, мы отправились гулять по городу. К этому времени солнечная активность достигла своего пика. От невыносимой жары спасал только морской бриз, поэтому вместо блуждания по сувенирным лавкам хотелось просто прогуляться по набережной. Что мы и сделали.

На ланч зашли в один из ресторанов с морской кухней. Здесь посетитель сам может выбрать себе рыбину или любой другой морепродукт по душе, который и приготовят у него же на глазах. У ресторана есть ещё одна фишка – посетителей развлекают черепахи и коты, которые в больших количествах совершенно спокойно разгуливают по залам.

Когда жара начала спадать, мы решили пройтись по деловой части города, которая почти стопроцентно состоит из магазинов, ресторанов и сувенирных лавок. Сувениры не отличаются оригинальностью – такие можно увидеть на любом Карибском курорте. Магазины – конечно «duty free», так что есть смысл прикупить алкоголя и парфюма. Но вот чем действительно интересен Козумель в плане шоппинга, так это серебром. Хорошего качества серебряные изделия здесь можно приобрести по смешной цене – надо только искусно поторговаться. Я купила серебряное кольцо за 16 у.е., начальная цена которого была 35 долларов.
Центр города – это практически одна улица, которая тянется вдоль набережной. Здесь всё делается и продаётся для туристов. Местные продавцы широкими взмахами приглашают прохожих оставить у них немного налички, обещают подарки только за посещение магазина и готовы буквально расцеловать любого посетителя. Прямо на улице вам при желании заплетут на голове дреды с фенечками или сделают временную тату.

Когда мы гуляли по городу, нас всюду преследовал запах, напоминающий моющие средства. Оказалось, не случайно – однажды заметили, что улицу для туристов буквально моют стиральными порошками.

Козумель серьёзно пострадал из-за ураганов в 2005 году. Вначале – в июле – здесь промчался ураган Эмили, но, как оказалось впоследствии, это были цветочки. Наиболее разрушительные последствия были после урагана Вильма в октябре этого же года. Многие постройки практически смело с земли. Даже сейчас мы видели несколько заброшенных участков, которых почему-то не коснулась реконструкция. Сложно поверить, но город был восстановлен в течение нескольких месяцев после урагана. Говорят, после этого он стал даже краше. А сегодня местные любят рассказывать легенды и предания, связанные с ураганом. Так, например, говорят, что сразу после «Вильмы» на одной из стен рядом с отелем Occidental Grand, выступило изображение, напоминающее лицо Христа. Отель, согласно легенде, нисколечко не пострадал. Возле чудесной стены сейчас что-то вроде святилища, люди приходят туда со свечками молиться.

Свернув в сторону, куда приезжие обычно не заглядывают, мы попали совсем в другой мир. Здесь не до мытья улиц. Эта часть города практически вся состоит из трущоб. Многие здесь живут в хижинах, напоминающих мазанки без крыш с условными окнами. На улицах почти безлюдно, только иногда из хижины выползет какой-нибудь чумазый мальчуган, да промчится на мотоцикле местный лихач.
Закат мы встречали на набережной. Солнце там, на Карибах, другое, не такое как в Европе. И садиться оно тоже по-другому – более величественно и торжественно, что ли, разливаясь по небу причудливым коктейлем красок. Жаль только что никакой фотоаппарат не сумеет передать затейливую игру всех оттенков. Кстати, луна здесь тоже другая. Может оттого, что смотришь на неё с Западного полушария под другим ракурсом. Никаких очертаний человеческого лица, как мы привыкли, здесь не различают. Зато все мексиканцы говорят, что на луне явно нарисован кролик.

Первый раз под воду

Мой дайверский дебют произошёл на следующий день. В полдень мы уже были на «Барракуде». Кроме нас, оказалось ещё несколько туристов, желающих нырнуть, судя по всему – американцев. Мой инструктор по имени Мигель со страшными глазами объяснил мне технику безопасности, которую можно свести примерно к десятку перечислений, чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах и к дюжине того, что делать нежелательно, если я хочу с удовольствием провести остаток отпуска.

Наконец мы одели гидрокостюмы, маски и акваланги и поплелись топиться. Мои ощущения, по крайней мере, перед прыжком были именно такими. В какой-то момент я решила, что не надо мне все эти подводные красоты, мне безумно захотелось сбросить всё снаряжение и остаться на земле, на пляже под солнцем и голубым небом.

Но было поздно – инструктор схватил меня за руку и я прыгнула. После погружения глубже чем на один метр, началась боль ушах – об этом нас предупреждали во время инструктажа. Боль появляется из-за повышения давления на ушные перепонки. Дайверы со стажем применяют индивидуальные, наработанные с опытом техники, которые помогают свести к минимуму болевые ощущения. Универсального совета, по словам инструкторов, нет. Регулятор для компенсации разницы в давлении есть и в гидрокостюме. Главное – с перепугу не перепутать кнопки.

Когда давление выровнялось и боль в ушах перестала досаждать, возникла иллюзия, что не хватает воздуха. Инструктор, заметив мою панику, жестами показал: мол, успокойся: дыши ровно и глубоко.

Ещё одна неприятность, которая омрачила моё первое погружение – вода, которая попала под маску. Произошло это потому, что маска, которая оказалась конечно не по размеру, неплотно прилегала к лицу. Так уже с первого раза я поняла – в дайвинге мелочей не бывает, а оборудование и костюм надо подбирать с особой тщательностью.

Когда прошёл стресс от погружения в непривычную среду, выровнялось дыхание, а глаза адаптировались к просачивающейся воде, сознание начало воспринимать окружающую реальность, которая действительно оказалась сказочно красива. Поначалу меня оглушила невероятная тишина, которая показалась изысканным музыкальным сопровождением к увиденной картине. Потом в этом безмолвии начинаешь замечать удивительные вещи: вода под водой – простите за каламбур – несколько другого цвета, чем мы её привыкли видеть на берегу. Сложно определить этот оттенок, как-то сразу вспомнился Айвазовский, который называл около 200 цветовых нюансов морской воды.

Возможно цвет воды меняется из-за преломления сквозь её поверхность солнечных лучей, а возможно буйная растительность в подводном мире насыщает море своими оттенками.

Мимо нас то и дело проплывали какие-нибудь морские обитатели: медузы, стайки разноцветных рыбок, нечто, похожее на блин, возможно разновидность ската, а может камбала. В одной из раковин мы увидели даже мурену с раззявленной пастью. Зрелище не из приятных, хотя мурены по сравнению со многими – гораздо более привлекательными морскими обитателями – практически не опасны для человека. Но помня одну из основных заповедей дайвера – никого не трогать – держать руки мы старались при себе, хотя очень хотелось прикоснуться хоть к чему-нибудь.

Внизу над нами простирались коралловые атоллы, сверху похожие на кружева, лес из анемонов и актиний, разноцветных трубчатых губок. Глядя на это великолепие, хотелось кричать от восторга. Жаль, что мешала маска, хотя нарушать это торжественное безмолвие было бы непростительным злодеянием.

Но вот мой инструктор начал махать рукой и красноречиво показывать на таймер. Значит, пора выплывать назад. На берег мы вышли с твёрдым намерением получить дайверские сертификаты и нырнуть куда-нибудь самостоятельно.

Парк Чанканааб

На следующий день мы поехали в один из парков, расположенных на территории Козумеля. Парк называется Чанканааб, что в переводе с языка майя означает «голубая лагуна».

От центра до парка минут двадцать на такси. Лучше сразу договориться на какое-то время с водителем, чтобы он приехал и отвёз вас назад. Таксисты, которые дежурят возле парка, пользуются ситуацией, понимая, что уехать туристам назад надо, а альтернативы нет, и загибают цену на порядок выше.

За воротами парка гостей сразу встречают огромные какаду и ручные игуаны. Здесь за пять долларов можно сфотографироваться с этими милыми тварями, что я сразу и сделала, обвешавшись со всех сторон попугаями. Одна из птичек уютно примостилась у меня на плече, другая – улеглась на руках. Желания обниматься с игуанами у меня не возникло, хотя вид у этих ящеров был довольно располагающий.

Большая часть парка – это огромный заповедник, немного похожий на Ботанический сад в его тропическом варианте. Диковинные кустарники, чудесные цветы, пальмы – всех видов и размеров, скамейки под деревьями и дорожки, посыпанные белым песком, словно усеянные мукой… И можно бесконечно ходить, наслаждаясь этой красотой, забыв обо всём на свете.

Забыться нам не дал тропический дождь, который возник как это часто бывает в тропиках, просто из ниоткуда.
Переждать непогоду мы решили под лапами одной из раскидистых пальм. Дождь перестал также внезапно как начался и мы двинулись дальше, пытаясь сориентироваться по карте, где же находится Голубая Лагуна.

Помог нам совершенно неожиданно экскурсовод, который появился перед нами будто из сказки. Узнав, что мы прилетели в Мексику аж из Европы, он предложил провести нас по самым интересным местам парка, показать Голубую Лагуну и деревню племени майя.
Надо сказать, что эксплуатировать историю Месоамерики и извлекать из неё максимум прибыли мексиканцы научились неплохо. Практически в любом месте туристов встречают «потомки майя» в этнических костюмах. При этом выглядят эти «потомки» до бессовестного по-мексикански.

И всё же бутафория деревни майя в парке – идея совсем неплохая. Нас пригласили в небольшую хижину. Стены хижины построены из тростника, а крышей служили сухие пальмовые листья. На стенах, через которые внутрь пробивается дневной свет, - изображения календаря, алфавита и древней системы счисления. Обрядовые инструменты для ритуалов, несколько деревянных столов, за которыми что-то шаманит женщина-мексиканка … Женщина конечно представляется майей, мы изображаем восторг и даже рискуем принять приглашение и оценить кулинарное искусство хозяйки.

Рядом с хижиной – небольшое приусадебное хозяйство: колодец, ткацкий станок, огород, куст голубой агавы, напоминающий родной алое, выросший до неприличных размеров. Именно из сердцевины агавы изготавливают самые мексиканские напитки текилу и мескаль. Интересно, что в оригинальных бутылках мескаля должна обязательно плавать небольшая гусеница, которая живёт на агаве. Называется она червячок Хуанито. Мескаль принято закусывать специальной солью красного цвета, в которую подмешаны высушенные гусеницы.

От деревни майя наш путь лежал к Голубой Лагуне. Дошли без приключений, разве что дорога в одном месте оказалась буквально запружена игуанами всех размеров, которые вышли погреться на солнышке. Некоторые особи достигали длины более метра. Игуаны сами по себе неопасны, но на хвосты им лучше не наступать. Кроме того, говорят, что эти ящерицы являются носителями сальмонеллы, поэтому если контакт всё же произошёл, следует тщательно вымыть руки.

Но вот она – Голубая Лагуна! Место действительно невероятной красоты, но больше всего впечатляет вода в озере. Такого чистого водоёма мы ещё ни разу не видели. Как рассказал экскурсовод, глубина озера достигает нескольких десятков метров. Стоя на берегу, мы наблюдали за жизнью подводных обитателей почти как дома у аквариума.

Говорят, что в озеро впадает подземная река, этим частично объясняется невероятная чистота водоёма. Однако пока достоверно неизвестно так это или нет.

В нескольких десятках метров от Голубой Лагуны расположен огромный пляж с гамаками, соломенными зонтами, барами и ресторанами. Там мы и застряли до конца дня. Пляжи в Козумеле особенно замечательны песком – белым и мягким, словно просеянная мука. А ещё он никогда не нагревается, так что даже в сорокаградусную жару по нему можно ходить босиком. Говорят, что такой песок – немалая заслуга рыб, обитающих вдоль побережья, в частности, петушков, продукты жизнедеятельности которых и облагораживают прибрежные территории.

Вокруг Козумеля

Поехать вокруг острова нам посоветовали в среду, поскольку в этот день причаливает большинство круизных лайнеров, и город буквально наводнён туристами. Арендовав небольшой джип и заполнив багажник питьевой водой, мы отправились в путешествие. Вдоль восточного побережья острова тянется дикий пляж. Каменистые утёсы перемежаются с песчаными островками, оазисами из кактусов, можжевельников и карликовых пальм. Пляжи усыпаны ракушками – самых разных размеров и форм. Особенно впечатляют раковины в форме цветочных бутонов, - природа в буквальном смысле оттачивает на них своё мастерство. Точно такие раковины – только чуть-чуть отшлифованные – мы видели в сувенирных лавках. Правда, не подозревали, что роль человека в этих природных чудесах сводится практически на нет.

На противоположной стороне – сплошная сельва. Там можно поиграть в путешественников-первопроходцев, пробиваясь через густые тропики с помощью мачете.

В дикость и первозданность природы иногда встревают кусочки урбанизации. Вдоль дороги по всему острову рассыпаны небольшие рестораны, так называемые «кантины». В таких «кантинах» приятно сделать остановку в пути, выпить прохладной пиноколады, насладиться местной кухней и просто отдохнуть. Такие рестораны как правило расположены у самого моря, так что можно выбрать столик под навесом или прямо на берегу, получая качестве бонуса порцию солёного морского ветра. Все «кантины» стилизованы в национальном колорите, а персонал, меньше избалованный посетителями, намного приветливее и радушнее.

Примерно в центре острова к северо-востоку от Юкатана находится древний город майя, точнее его руины, которые в наши дни получили название Сан-Гервазио. История города, согласно историческим данным, началась в 100 г. до н.э. и завершилась в XVI веке после вторжения испанцев. Сан-Гервазио служил святилищем богини плодородия и деторождения Ишчель. Поклониться богине и принести ей жертвоприношения в город съезжались паломники со всей бывшей Месоамерики.

Даже в наши дни в руинах угадываются культовые постройки: колоннады и арки, платформы для алтарей, каменные скамьи для проведения ритуалов… Между зданиями пролегает древняя дорога-дамба, ступая по которой возникает странное ощущение, что это дорога вечности.

Город находится в парковой зоне, которая когда-то представляла собой джунгли. Сегодня это конечно не та густая непроходимая сельва, заплетённая лианами и населённая миллиардами разных тварей. Но и сейчас в парке угадывается некогда дикий лес, где растут невиданные диковинные цветы, корни деревьев переплелись друг с другом узловатыми корнями, а между ними – мангровые заросли, пальмы, валуны, на которых прячутся игуаны. Заметить эту ящерицу на камне бывает очень сложно, в первозданных диких условиях её окрас немного другой. В сельве шкурка игуаны практически полностью сливается с окружающей средой, да и по размерам лесные игуаны значительно превосходят их парковых собратьев.

Наше путешествие вокруг озера закончилось только к вечеру. В тот день мы не просто увидели Козумель с обратной стороны, мы прикоснулись к древней таинственной цивилизации, на землях которой ныне простирается Мексика.

Тулум

Ещё один древний город майя – Тулум, расположенный на полуострове Юкатан. Экскурсию мы заказали накануне в одном из местных агентств. Сан-Мигель и Тулум расположены практически напротив друг друга и отделяет их друг от друга лишь несколько десятков километров водного пространства. Говорят, хороший пловец мог бы добраться туда вплавь. Однако по суше путь в древний город оказался неблизким.

Вначале мы доехали до Плайя-дель-Кармен, небольшого города, расположенного на Юкатане. А там с остальными туристами загрузились в автобус и поехали непосредственно в Тулум.

Как оказалось, к месту сбора мы приехали последними, хотя и не опаздывали, но места в автобусе нам почему-то достались не самые лучшие – на подсадку. Наш экскурсовод предложил доехать до первой остановки, а там пересесть в другой автобус, который тоже идёт в Тулум, но где есть лишние места.

Остановились мы на перевалочной базе, куда, похоже, привозят туристов только для того, чтобы по дороге в Тулум развести на деньги. Нас отпустили на полчаса побродить по сувенирным лавкам, цены в которых были на порядок выше чем в Козумеле, и, как выяснилось, в самом Тулуме.

Менять автобус мы не стали – экскурсовод оказался на редкость приятным человеком с европейскими корнями и отличным английским. Трясясь на сиденьях возле самого водителя мы и доехали до Тулума… Но всё равно время провели интересно…
Город встретил нас очередным тропическим дождём. Пережидали непогоду опять под пальмой, под которой умудрилась поместиться почти вся наша группа. А когда засияло солнце, мы пошли смотреть руины. Впрочем, руинами Тулум можно назвать только условно. Город неплохо сохранился до наших дней и входит в один из рейтинговых туристических объектов наряду с Чичен-Ицей и Теотиуаканом. Интересно, что постройки пережили даже ураган Вилма, который уничтожил многие современные здания в Мексике.
Тулум был ранее известен под названием Сама, что означает «город рассвета». До наших дней сохранился Храм Спускающего Бога, который считается одним из красивейших зданий древнего города. На рассвете 21 июня лучи солнца проходили сквозь башню Храма, что знаменовало поворотный момент в обороте Солнца вокруг Земли.

Бродить между каменными стенами с многовековой историей, каждая из которой чем-то по-своему интересна, можно было бы целый день. А когда внизу скалы, на которой расположен древний город, мы увидели море изумительного лазурного цвета и берег с идеально белым песком, захотелось остаться здесь навсегда…Наверное если рай существует, то искать его надо в Тулуме.

Уезжать не хотелось, но время экскурсии было ограничено. По пути назад мы купили несколько пирамид из рыбьей кости на память о поездке и посмотрели ритуальный танец майя, который исполняли на шесте двенадцатиметровой высоты четверо туземцев.
На следующий день мы улетали домой. В памяти остались чудесные дни, согретые жарким тропическим солнцем и напоенные свежим морским бризом. А в голове уже рождались идеи о том, чтобы приехать сюда снова.

4

1

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий