На индийской стороне...

Ирина Lunary Бадрутдинова, 20 августа 2009

...позади уже Дели, Мукандгарх, Биканер, Пушкар, Джоджпур, Джайпур, Фатхе Пур Сикри... а вместе с ними далеко позади десятки индуистких храмов и чуть меньше военных фортов... Я двигаюсь в сторону Агры и все ближе и ближе к Тадж Махалу.

И вот я стою и смотрю широко открытыми глазами на гробницу из белого мрамора. Странно, но даже сейчас, чувствуя царящую здесь атмосферу, я не могу до конца объянить, какая сила притягивает людей к этому месту. Здесь очень уютно... и спокойно... до безумия уютно и спокойно. На полу из белого мрамора расположились индийские семьи - мама, папа и целая вереница ребятишек... Одна, две, три... семь, восемь индиский семей. Можно больше не считать - их все равно больше, чем 'белых' туристов. Они сидят спиной к Тадж Махалу, а из взгляды устремлены на реку Джамна, на южном берегу которой и находится древний памятник архитектуры. Невольно в голову приходит сравнение - случайно или осознанно индийцы сидят спиной к смерти, к предательству, к бесконечному одиночеству... и лицом - к Великому жизненному началу, которое несут в себе воды реки Джамна. Ведь Тадж Махал являет собой не только символ Великой Любви. На нем неизгладимая печать предательства сына к отцу и тоска потерявшего власть человека по единственному любившему его сердцу.

Мы с Антошкой решаем не отставать от индийцев и находим небольшое углубление в стенах Татдж Махала, залезаем в него с ногами и тоже созерцаем реку. Антошка вдруг напоминает мне о наших приключениях в Дели в храме самого забавного на наш взгляд бога - летающего Ханумана. И я охотно вспоминаю эти моменты.

...мы стоим перед входом в Храм. Да и не Храм это вовсе в обычном понимании белого человека, а огромная высотой в 33 метра божественная обезьяна. Ноги, руки, голова, туловище - всё как у обезьяны. Вот только к ногам этого чудовища возложена голова еще более устрашающего демона ракшасы, и чтобы попасть к богу необходимо преодолеть свой страх и пройти сквозь разящую смрадом пасть демона. Прямо оживший на глазах сюжет из Рамаяны ;)

Понаблюдав немного, как заходят в храм индусы - почитатели Ханумана - мы повторяем их действия - наклоняемся до земли, дотрагиваемся до языка демона, оживляем звонкий колокол, оповещаем бога о совем присутствии... и Хануман нас принимает. Несмотря на то, что мы 'белые' и никакого отношения к индуизму не имеем, нас приглашают к алтарю. Очень смешанные чувства царят внутри меня - в храме вокруг нас нет ни одного туриста, то и дело ловишь на себе открыто удивленные взгляды местных жителей... и все-таки нас приглашают к алтарю. Человек у алтаря произносит абсолютно непонятные для меня слова... и у каждого из нас на лбу появляется знакомая с детства по индийским фильм яркая алая точка. Человек у алтаря тут же предлагает нам съесть горсть индийских сладостей, символизирующих собой пищу бога и испить из ладошек божественной воды. Сладости оказываются молочно-кокосовыми и, честно сказать, приходятся мне очень даже по вкусу. А вот вода оставляет во рту неприятное послевкусие - грязноватая и желтая. 'Больше пить не буду' - решаю я про себя, надеясь, что не огорчу этим местное население. В этот момент мы еще не предполагаем, что нам разрешат полностью пройти путь обычного индийца, решившего отвести от себя всех демонов.

Нас приглашают спуститься в подземный мир. Не знаю... возможно это и есть Патала, где некогла обитал демон Махиравана... а возможно и нет. Мне трудно понять объяснение идущего рядом индийца. Но проходя через вереницу демонов, держащих в руках окровавленные человеческие головы, я ощущая как тошнота подкатывает к горлу. Под ногами сыро... и все тот же запах канализации. В какой-то момент, я мысленно благодарю Антона за предусмотрительно взяты с собой бахилы, ведь обувь мы оставили еще у входа в храм... В конце пути наш ожидает человек. Наградой за пройденный путь нам становятся всё теже кокосовые сладости и всё таже вода... Не выпить нельзя, сейчас я это понимаю очень отчетливо. А направом запястье человек завязывает из алой нити оберег... один оборот вокруг запястья, второй, третий...я насчитываю семь оборотов. Нам объясняют, что это защита от демонов, которая должна оберегать нас во время всего нашего пребывания в Индии. 'А что за воду мы пьём?' - спрашиваю я у священнослужителя. Оказывается, что это вода из Священного Ганга... Что могу сказать... я и Антон до сих пор живы и ничем не болеем ;)

Сейчас у стен Тадж Махала красная нить вокруг запястья смотрится как-то странно. Здесь нет никаких демонов и совсем не чувствуется опасности... на первый взгляд ;)

В этот момент Антона одергивают... перед нами двое молодых людей... хм.. держат друг друга за руки... 'Геи? Здесь? В Индии?' - я смотрю на Антона удивленными глазами и сама не могу поверить своему предположению. Антон явно приходится по душе этой парочке, и они горят желанием пообщаться с ним 'поближе'... Вот они - первые демоны моего подземелья ;) Я очень аккуратно объясняю ребятам смысл русской пословицы: 'На чужой каравай рот не разивай'. Ребята смеются, но оставляют Антошку мне. ;)
...красный как рак Антон готов провалиться сквозь землю... положение спасают лишь воспоминания о поездке в Пушкар - молодой человек, встречающий на верблюдах рассвет в горах с девушкой у подножия храма Брахмы, однозначно правильной ориентации ;)

На часах 3 утра. Просыпаться совсем не хочется. С трудом открываю глаза и вспоминаю про ящерицу, которая поселилась за зеркалом в нашей ванной комнате. 'Интересно, кто из нас кого больше боится? Она - меня? или всё-таки я - её?' - улыбаясь я медленно сползаю с кровати. Иду умываться первая, Антон мирно посапывает... тяжело быть девушкой - на сборы нужно куда больше времени, чем молодым людям ;)

Через 0,5 часа подойдут 2 верблюда - мой и Антошкин. Мы решили встретить на них рассвет в горах Пушкара. Рассвет в 5.00
В 3.10 я чувствую себя уже полностью проснувшейся. Антон собирается еще минут за 10, и в 3.20 мы выходим в непроглядную темень встречать наших верблюдов. Одногорбные красавцы подплыли к нам еще минут через 10.

Миновав пропитавшиеся кальянным дымом улицы Пушкара, верблюды выбирают курс в сторону невысоких гор. Их фырканье время от времени прерывается криками чернолицых мартышек, которые то и дело перебегают через нашу тропку с одного дерева на другое и провожают наш караван из 2-х верблюдов любопытным взглядом. Темнота раступается перед нами часа через 1,5 с момента выхода в путь. И мы решаем остановиться. Перед нами - гора, из-за которой вот-вот должен выглянуть яркий солнечный диск, позади нас прекрасный зеленый луг, по которому разливаются мелодичные напевы какой-то до боли знакомой индийской песни. Из-за горы показываются первые солнечные лучи. Неспеша, в такт музыке, бог солнца Сурья двигается в своей колеснице по небосклону... Верблюды тутже заваливаются на бок, подставляя Солнцу свои животы... в ногах в песке копошатся жуки-навозники, а на ветках деревьев поднимают крик яркие зеленые попугаи... Мир просыпается, и солнце заливает луг вблизи нас ярким оранжевым светом.
Мы снова на верблюдах - идем вдоль луга... Индийское пение постепенно усиливается и мы узнаем нашу песню. Её играли нам на ситаре индийские музыканты на берегу Священного озера 'Пушкар'.

Верблюды слушаются исправно, но вот что странно - я не вижу на них клейма, которое мы наблюдали у всех животных на верблюжем рынке Биканера, что недалеко от Пакистана.

Именно здесь в Пушкаре мы решаем двигаться в сторону известных туристу городов Золотого Треугольника - к Джайпуру и Агре через голубой город Джоджпур.

А именно тут, в Агре, сидя у стен Тадж Махала, мы решаем лететь на северный ГОА, где нашим лучшим другом на 5 дней становится один из самых прекрасных на земле закат Солнца.

Мы приходим к берегу моря каждый вечер, приходим за 2 часа до захода Солнца. И вместе с местными коровами смотрим как постепенно сменяют друг друга краски неба. Голубой, розовый, фиолетовый, ярко красный, малиновый оттенки... На ГОА много индийцев... они наблюдают закат вместе с нами.

На ГОА нет горизонта. Солнца садится за образовавшийся над Аравийским морем плотный занавес соли, и все краски уходят в небо, забывая отражаться в морской воде. Светопредстваление длится около 2-х часов, а потом на побережье буквально минут за 5 опускается непроглядная темнонота. Мы зажигаем фонарики и идем разжигать с помощью керосина пионерский пальмовый костер. )

P.S. На обратном пути в аэропорту Дели я услышала разговор трех женщин. Им Индия не понравилась - грязь, мало богатых районов, нечего и некого ловить, нет красивых дорогих шмоток в магазинах, цены явно завышены, а торговаться впринципе не хочется и т.д. В своем сердце я везла другое отношение к Индии. Я вспомнила нашего друга Сикха, который как-то сказал: 'Человек может не любить Индию, но и Индия может не любить человека'. Я очень люблю Индию... с её грязными улицами, умывающимися на проезжей части ребятишками, мелким и опасными попрошайками, с её древней историей и вечными мифами и легендами. Очень надеюсь, что Индия отвечает мне взаимностью.

5

3

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий